云南普洱“山头茶”的说法，自上世纪九十年代末声名鹊起后，至今仍然风骚不减。早期被业界知晓的应该是易武以及其所属的六大茶山，当中包括有攸乐、倚邦、革登、莽枝、蛮砖、易武。
稍居其后的是紧挨着勐海县城的南糯山。千禧年后随着勐海茶厂出品的订制茶“大白菜”初露锋芒，令布朗山的老班章古树茶名声大噪。此后，普洱山头茶的热潮一浪高过一浪。
2005年后临沧地区的冰岛以及昔归一夜成名，特别是冰岛古树茶的知名度与价格，更有超越“茶王”班章之势。最后的一轮峰回路转，属于倚邦山的曼松古树茶，以其贡茶的历史加上产量奇少（年产量在100公斤内）稳居榜首。
现在，让我们来简单回顾一下这些名山名寨的古树茶的风格与特质吧。
经验丰富的茶客，通过不断的积累，会对普洱茶的产区也就是所谓的“山头气息”比较敏感，通过盲品就能判断茶叶来自哪个产区。据我长期的多方面的观察，普洱生茶，前两年的品饮感觉与其初制工艺有着直接的关系。譬如：以前喝着柔、甜的易武茶，就是因为初制时揉捻程度不够重，以致茶叶破壁不足形成的。
又如老班章的刚烈、霸气很大程度是因为相对于当时的其他茶山而言。自2000年起连续好几年，勐海茶厂都在班章茶产区选料制作“大白菜”系列高端订制产品，所以其初制工艺得到较早的完善，在当时的云南普洱茶产区是先行者。当时的老班章采用铁锅深度杀青，施以人手重度揉捻，全程利用日晒进行干燥……这些，都是令它优异于其他山头茶的重要因素。
为什么盲品难度越来越大？
时至今日，这些知名山头茶的鲜明风格与出众的特质，已经渐渐地开始模糊了。新采摘和制作出来的普洱茶，山头气息越来越模糊，用盲品来判断普洱茶的产自哪个山头，难度越来越大。
为什么会这样呢？造成普洱茶山头印记越来越模糊的原因有三个。一是与当地的气候、土壤、日照有关系；二是跟茶种有关系。这两点都属于先天因素，还有至关重要的一点是后天的人为因素：前期的制作工艺。
名山名寨的茶叶，由于价格高居不下，且供不应求，导致茶农对茶树的无限渴求，形成了无休无止的过度采摘，本来是具备优良的先天条件，现在却沦为严重的先天不足。至于后天的初制工艺，出于品牌主或茶商对茶叶品质的要求，精良的制作工艺已经得到广泛的应用，有些对产品质量有更高要求的品牌主或茶商，更是有自主的生产工艺。
难怪，以前津津有味地喝着名山名寨，并能准确无误地辨别个中差异的骨灰级茶迷，面对现今这种状况下所产出的茶品，也是一筹莫展，其引以为傲的山头茶识别能力，也屡屡出错了（我就是其中之一）。在迷茫加无奈之下，唯有慢慢地重新建立一套对普洱茶的认知方法，以免被时代所淘汰。
